Что стучит в подвеске и как выявить неисправность

Долгожданная весна почти наступила. Уже скоро асфальт окончательно очистится от сезонной грязи, водители начнут менять зимние шины на летние, скорости на дорогах возрастут, а количество агрессивных манёвров кратно увеличится. Самое время проверить состояние ходовой части и провести необходимые ремонтные работы. Ездить на неисправной подвеске – очень плохая затея, а в тёплое время года, когда темп движения существенно выше, подавно. Как правило «тук-тук» начинается с передней подвески. Ей вообще приходится несладко – компоненты испытывают нагрузку от силового агрегата и первыми принимают на себя удар дорожного пескоструя и грязи, противогололёдных реагентов и прочей дряни. Стук в первую очередь указывает на возникновение люфта (увеличение зазоров). Скажем, износ сайлентблоков (и их посадочных мест) таков, что рычаг едва ли не болтается – имеет свободный ход. Напомним, что сайлентблок – это резинометаллическая проставка, снижающая вибрации между кузовом автомобиля и колесом. Без него металлические детали подвески будут находиться в непосредственном контакте друг с другом, а это увеличит вибронагруженность и ухудшит плавность хода. Иначе говоря, машина будет напоминать телегу или дрезину. Обычно сайлентблоки изнашиваются со временем, но также могут выходить из строя ускоренными темпами у любителей колес большого нештатного диаметра с низкопрофильными шинами, которые плохо гасят возмущения от дорожного полотна. Эксплуатация на пересечённой местности тоже влияет на их состояние не лучшим образом. Неисправность сопровождается стуками в нижней части подвески, вибрацией руля при разгоне и ухудшением управляемости, так как в запущенных случаях детали подвески не зафиксированы должным образом и, грубо говоря, «гуляют». А вместе с ними и колеса. Ещё один возможный признак – неравномерный износ шин, так как могут нарушаться углы установки колес. Кстати, иногда случается так, что углы в норме, но покрышки все равно «подпилены». Проблема может заключаться в «вытекших» амортизаторах. Стук на неровностях из-за отсутствия давления подпора – мелочь по сравнению с другими проявлениями уставших демпфирующих элементов. Кузов начинает раскачиваться на неровностях как лодка в шторм, машина хуже держит прямую, делает клевки при торможении. Следует осмотреть опоры передних стоек, которые соединяют шток амортизатора с кузовом. Под воздействием нагрузок постепенно сдаётся резиновая часть, соединяющая втулку крепления штока и наружную обойму. Продиагностировать неисправность можно самостоятельно: поднимите капот и покачайте машину. Если гайка крепления штока ходит и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости, значит, изношена внутренняя обойма опоры. Бывает, что стуками напоминает о себе опорный подшипник. Он позволяет амортизатору свободно поворачиваться в верхней опоре и, соответственно, необходим на моделях, у которых амортизаторная стойка двигается одновременно с поворотным кулаком. Конец ему приходит из-за нагрузок и попадания грязи. «Звуковое сопровождение», идущее прямо от подшипника, – не единственный симптом. Меняется угол развала колеса. Автомобиль будет хуже откликаться на действия рулем. При поперечной раскачке кузова руками шток будет «гулять» так же, как и при изношенной опоре. Эксперты отмечают, что стук при этом будет выражен сильнее. Стуки-удары, словно металл работает по металлу? Вероятно, о помощи взывают основательно изношенные шаровые опоры. Это очень важный элемент подвески, напрямую влияющий на безопасность. В один отнюдь не прекрасный момент у нерадивого владельца шаровая прощается с рычагом, и колесо встает под углом к асфальту. Прямо скажем, так себе история. Определить на слух, что гремит именно шаровая не так уж и просто – похожие звуки могут издавать, например, разбитые сайлентблоки рычагов или стойки стабилизатора. Предпочтительно воспользоваться двумя надёжными способами. Первый. Вывешиваете переднюю ось и покачиваете колесо в вертикальной плоскости (к себе – от себя). Люфт в шаровой опоре будет ощутим. Второй: контрольно загоняете автомобиль на смотровую яму или подъёмник. Вставляете монтажку между рычагом с шаровой и нижней частью поворотного кулака и пару раз отжимаете вверх-вниз, контролируя положения опоры. Если её палец даже слегка выдвигается из корпуса, значит, деталь неисправна. Не поленитесь проверить рулевое управление: возьмитесь за вывешенное колесо слева и справа (руки должны находиться на «три часа» и на «девять часов») и резкими движениями потолкайте его туда-сюда. Люфт может передаваться на рулевые тяги и рулевые наконечники. Если его нет, существует вероятность, что звук исходит от ступичного подшипника. Непременно проинспектируйте стойки стабилизатора поперечной устойчивости – покачайте их и оцените, есть ли свободный ход. Втулки (крепления стабилизатора к кузову), издающие глухие звуки при проезде неровностей, проверяются раскачкой самого стабилизатора.