Могла ли появиться «икра заморская, баклажанная» на столе Ивана Грозного?

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» эту икру, в отличие от красной и черной, подавали как исключительный деликатес.

Одна из самых знаменитых сцен в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — царский пир, в ходе которого торжественно объявляют: «Икра заморская, баклажанная!». Но мог ли этот «заморский овощ» действительно появиться на русском столе в Средние века?

Допустил ли ошибку Леонид Гайдай?

В отличие от нынешних кинотворцов, которые настаивают на том, что их картины непременно «основаны на реальных исторических событиях», Леонид Гайдай в стартовых титрах недвусмысленно объявил свой фильм как «ненаучно-фантастический, не совсем реалистический и не строго исторический». Но как-то так получилось, что в данном конкретном эпизоде с икрой на царском пиру он угодил, возможно, и сам того не зная, если не в яблочко, то близко к тому. Потому что «икра заморская баклажанная» как раз-таки могла появиться на столе Ивана Грозного. Причём в том самом виде, как показано в кино.

Как баклажан в Европу занесло?

В XVIII столетии состоялось, так сказать, «второе пришествие» баклажанов в Европу — купцы английской Ост-Индской компании наладили регулярный импорт индийских белых баклажанов. Именно белых, почему, собственно, в английском языке они и называются eggplant — «плод, похожий на яйцо».

Но в Южной Европе нормальные фиолетовые баклажаны были известны чуть не за тысячу лет до того. В Испанию, на Сицилию и в Южную Италию эту культуру принесли арабские завоеватели в VIII в. В XIV-XV вв. европейцы арабов изгнали, а вот баклажаны оставили. И освоили. Особенно в Италии, где ещё в XV в. баклажан прочно прописался в региональных кухнях. А в XVI в. — и в искусстве, как вполне рядовой овощ. Именно таким он изображён на аллегорической картине «Времена года» Джузеппе Арчимбольдо. Персонаж по имени «Лето» весь выстроен из плодов земных. Подбородок — груша, щёки — яблоки, уши — початки кукурузы... А за ухом как раз и пристроился наш персонаж, вполне узнаваемый.

Другое дело, что те же итальянцы всё-таки осторожничали. Так, Пьетро Маттиоли в своём труде о свойствах растений и плодов утверждал, что баклажаны надлежит измельчать, вымачивать, солить, термически обрабатывать и вкушать понемногу. Почему? А потому, что плод этот он помещал в разряд условно-съедобных. Сначала из баклажана надо удалить все токсины, зато потом он превращается в прекрасный афродизиак, то есть средство, возбуждающее любовный пыл. Главное — не переборщить с объёмом.

Кто привез баклажан в Россию?

В Россию итальянцы массово хлынули в середине-конце XV столетия — даже Московский Кремль выстроен итальянскими мастерами. С тех пор регулярные торговые связи с Италией поддерживались постоянно. Так что баклажаны вполне могли появиться у нас — как некая экзотика.

А теперь складываем пазл. Что такое баклажанная икра? Правильно, в её основе лежат измельчённые, предварительно замоченные в воде, просоленные и запечённые баклажаны — всё по итальянскому канону. Почему царю её подают совсем чуть-чуть? Потому что много нельзя — афродизиак же! И обратите особое внимание на обстоятельства появления «заморской икры». На пиру присутствует царица Марфа Собакина. Известно, что она пробыла женой Ивана Грозного всего две недели, так что фактически перед нами молодожёны. Царю же к тому моменту 41 год — самое время испробовать афродизиак.