Как правильно обрезать деревья для хорошего урожая
"Лучшее время для проведения обрезки – период покоя деревьев: в южных регионах России это осень и зима, в средней полосе европейской части РФ обрезку следует проводить весной, когда минует угроза низких отрицательных температур", – рассказывает Metro кандидат экономических наук, доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Александр Зубков. Санитарную обрезку – удаление сухих и поломанных ветвей – можно проводить в течение всего календарного года, добавляет эксперт.
В зависимости от цели различают формирующую, поддерживающую и омолаживающую обрезку.
Формирующая обрезка
"Формирующая обрезка создаёт прочную крону, способную без поломки выдержать большой урожай в молодом возрасте", – рассказывает Александр Зубков.
Общее правило при формирующей обрезке: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объём и не мешает другим. Боковые скелетные ветки (они отходят от ствола и всегда самые толстые и длинные) должны равномерно располагаться вокруг ствола.
"Угол отхождения, под которым ветвь отходит от побега, должен быть не менее 40° и не более 80°, наиболее оптимально – 40°- 45°, – поясняет Александр Зубков. – А угол расхождения между скелетными ветвями в вертикальной проекции может составлять 90° – от него зависит прочность срастания ветвей со стволом или несущей ветвью".
Формирующую обрезку делают на третий год после посадки дерева, закладывая основные скелетные ветки. Для этого промежуточные, расположенные между скелетными, ветки укорачивают и оставляют на них по 4–5 почек. Из верхних почек получаются более сильные ростовые побеги, из нижних – слабые. Через год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3–4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, формируя таким образом плодовую ветку.
Поддерживающая обрезка
"Поддерживающая обрезка обеспечивает сохранение заданных параметров кроны, поддерживает оптимальный уровень освещения и обеспечивает равновесие процессов роста и плодоношения", – рассказывает Александр Зубков.
В данный тип обрезки включают процедуры по снижению и прореживанию кроны. Крону снижают, чтобы сделать её более удобной для сбора плодов, повысить их качество. Для этого выпиливают верхнюю часть ствола с одной-двумя ветвями, тем самым открывая доступ света внутрь кроны. Вершину отрезают на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Кроме кроны, снимают вершины верхних сучьев.
"Прореживание кроны усиливает освещение её внутренней части и способствует там росту цветковых почек и завязыванию плодов. Есть замечательное высказывание плодоводов, что правильно сформированное дерево – это дерево, у которого каждая веточка купается в лучах солнца", – добавляет Александр Зубков.
При прореживании срезают свисающие, сухие, больные и поломанные ветви. Также удаляют одну из двух перекрещивающихся ветвей и все ветви, которые растут внутрь кроны. Наиболее сильно нужно прореживать верхнюю часть кроны.
Омолаживающая обрезка
"Этот тип обрезки направлен на стимулирование роста ветвей стареющих деревьев, – рассказывает Александр Зубков. – К ней следует переходить при снижении длины годичного прироста до 15 см. Согласно общим правилам, в первые годы переводят на 2–3-летнюю древесину. Если возраст дерева 6–9 лет, то производят чеканку – удаление ветвей в возрасте от 2 до 5 лет. Если возраст растения более 18–20 лет, приступают к глубокой омолаживающей обрезке и удаляют 7–10-летние ветки".
В зависимости от возраста дерева и его состояния применяют следующие виды омолаживающей обрезки:
легкое омолаживание – удаляют концы скелетных ветвей с приростами 2–3 последних лет. Применяют на яблоне в возрасте 18–20 лет, на сливе с 8–10 лет, на вишне с 6–8 лет;
среднее омолаживание – срезка приростов 4–7 последних лет. Применяют на яблоне около 25 лет, если ранее крону не омолаживали, а на деревьях вишни и сливы удаляют приросты 3–6 последних лет. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние – в стороны, чтобы уменьшить диаметр кроны и снизить высоту дерева. Основная ветвь должна быть длиннее, чем её разветвление;
сильное омолаживание – укорачивают приросты 10–12 лет и старше. Необходимо для яблонь в возрасте 30–40 лет. Делают по тем же правилам, что и среднее омолаживание;
полное омолаживание – срезают 23 длины ветвей, чтобы вырастить новую крону на волчках (сильные вертикальные неплодоносящие ветки). Применяют на очень старых деревьях.