Прогулки по Британии. Портсмут и Саутгэмптон
Первый день путешествия по юго-западной Англии, который вместил в себя утренний Портсмут, дневной футбольный матч, вечерний Саутгэмптон и ночной Солсбери.
Поезд в Портсмут отправлялся от вокзала Ватерлоо в 8-45. 
Мне очень нравится путешествовать по Британии поездами. Быстро, эффективно, комфортно. И малолюдно, если не попасть в часы пик.
Жаль только дорого. Очень дорого. Моq вчерашний знакомый, медбрат из Ипсвича, рассказал, что раздумывал о том, чтобы перебраться с женой в Брайтон. Но потом они посчитали, что commuting (т.е. ежедневные мотания туда-сюда на поезде) обойдутся им в 6 тысяч фунтов в год на человека. И решили снимать жилье в Восточном Лондоне.
Впрочем, если покупать билет за неделю и не вязаться с часами пик, то поездка может выйти весьма дешевой. Даже днем накануне мне удалось купить билет в Портсмут (150 км и 2 часа на поезда) за 9 фунтов. Правда, такая цена была только на конкретный рейс. Так что пришлось вставать рано.
Лена и Стефан любезно вызвали мне Убер до ближайшей станции электрички, откуда всего две остановки до Ватерлоо.
Что Москва, что Лондон, а водителя Убера все равно зовут Мухаммед.
Два часа пролетели незаметно, ведь в поезде есть вай-фай. В окно, увы, смотреть не так интересно. Полоса отчуждения лондонской агломерации совсем не уникальна.
Портсмут встретил шикарной погодой, что добавило позитива к и без того прекрасному настроению. Все-таки начало путешествия.
Месяц назад я уже был в Портсмуте, но американском – в Новой Англии, штате Нью-Гэмпшир. Разумеется, он назван в честь английского Портсмута (который в Англии, графстве Гэмпшир). Поэтому сравнение было неизбежно. И результаты его оказались весьма парадоксальны.
Американский Портсмут показался истинно английским небольшим городком: с уютной кирпичными домиками, засильем пабов и оживленной морской бухтой. Все настоящее, живое, без типичной для многих городов Новой Англии атмосферы туристической потемкинской деревни.
А вот Портсмут английский, наоборот, отдает ревитализацией, современными урбанистическими решениями и закосом под архитектурную старину. Но это его ничуть не портит. А даже украшает.
Получается, что английский Портсмут – американский город в хорошем смысле этого слова. А американский Портсмут – английский город в хорошем смысле этого слова.
У английского Портсмута есть оправдания. Во-первых, он больше - и отсюда ставка на портово-промышленное развитие, которое редко идет в связке с эпитетами «милый» и «уютный». Во-вторых, он был сильно разбомблен во время Второй Мировой войны. Здание Гилдхолла (что-то типа ратуши) восстановили только в конце 1950-х. 
Старинных зданий осталось совсем немного, впрочем новые строят «под старину».
Потом были тяжелые времена - как и у всех индустриальных центров Британии. А затем подоспела спасительная ревитализация. На месте доков вырос новый шопинг и развлекательный район Ганраф-Куэйз с ресторанами, торговыми центрами и новыми жилыми домами в стиле хай-тек. Очень похоже на ливерпульский Альберт-док или манчестерский Салфорд. 
Правильная топонимика района 
Теперь облагороженная гавань забита туристами, которые бродят от сувенирного магазина к шопинг-центру. 
А потом встают в хвост огромной очереди к городским морским музеям. В соседнем от Ганраф-Куэйз доке показывают исторические корабли, в том числе флагман Нельсона в Трафальгарском сражении. 
(на фото – не он)
Море – главное слово Портсмута. Гавань засажена лесом яхтовых мачт. Между ними снуют паромы на остров Уайт. 
Набережные украшены носовыми фигурами кораблей викторианской эпохи. А над всем этим возвышается 170-метровая Спиннакер-Тауэр, построенная в стиле надутого ветром паруса. 
С морем связаны и большинство исторических памятников. У остатков городских стен мемориальная табличка, напоминающая об основании Австралии. Из гавани Портсмута в 1787 году ушел на Зеленый континент Первый Флот. Находящиеся на его борту каторжники основали Сидней и современную Австралию. 
Кстати в том же году из Портсмута ушла в свое печально знаменитое плавание «Баунти».
Рядом – памятник иммигрантам, уплывавшим отсюда в Америку. А еще дальше – кусочек Крыма. Огромный валун с бронзовой табличкой «The Crimea is Ours!». 
Шутка. На самом деле на нем написано, что за этим булыжником укрылись доблестные портсмутские моряки, чей огонь спас попавших в казачью засаду британский отряд. В память о подвиге камень оттащили в Портсмут.
Портсмут – такой английский Севастополь. Город славы британских моряков. В 1944 году отсюда уходили военные транспорты на пляж Нормандия. Но главное – отсюда вышла эскадра Нельсона на Трафальгарское сражение.
В городе мини-культ Нельсона. С табличками типа «под этой аркой он прошел по пути в порт». 
Из других примечательных персонажей выделяется герцог Бекингем. Да тот самый, которого Дюма считал любовником французской королевы, хотя на самом деле он был любовником английского короля. Бекингема закололи в пабе на Хай-Стрит Портсмута. Дом уцелел, на нем мемориальная табличка. А рядом уже современный паб «Герцог Бекингем».
На площади перед ратушей сидит бронзовый Чарльз Диккенс, уроженец Портсмута. 
А немного вдали от центра на современном доме увидел табличку, что здесь жил Конан Дойль.
К слову он здесь не только жил, но и играл в местной футбольной команде (хотя футбол тогда был ближе к регби). И здесь же написал «Этюд в багровых тонах». Так что Портсмут – родина Шерлока Холмса.
Городской собор – смесь лондонского Тауэра и маяка
Вид от городских стен 
А пляж под стенами подозрительно похож на питерский у Петропавловской крепости
Несмотря на общую новодельность, в городе есть прекрасные уголки
И даже такие
(корпус университета Портсмута)
Когда я видел пабы – по привычке хотелось туда зайти и опросить бармена о футбольных предпочтениях посетителей. Но здесь не Лондон – здесь все очевидно
Главная достопримечательность Портсмута – его одноименный футбольный клуб. На Хай-Стрит рядом с домом, где убили герцога Бекингема - дом с куда более заметной табличкой. «В 1898 году здесь был создан футбольный клуб «Портсмут».
Несколько лет назад клуб (дважды чемпион страны, к слову) оказался фактически банкротом. Отсюда и вылет в низшие дивизионы. Чтобы спасти «Портсмут», болельщики создали трест, который и управляет клубом до сих пор. На деньги фанатов.
Вот это называется народная команда.
И это называется - культура боления
К вопросу, что такого особенного в английском футболе. Портсмут. Матч местного клуба, выступающего в 4 (четвертом!) дивизионе. В России 4 дивизион - это уже любительские клубы. 
На переполненных трибунах 17,5 тысяч человек при стоимости билетов на трибуну за воротами в 20 фунтов.
Стадион «Фраттон-Парк» расположен в одной станции поезда от центра. Все же после Лондона совсем по-другому оцениваешь расстояния. Взглянешь на карту и ужаснешься: «Это же другой конец города!». А потом через 20 минут пешего пути недоуменно озираешься и думаешь: «И это уже другой конец города?!».
(Типовая городская архитектура Англии – хороший пример)
(Типовая городская архитектура Англии – плохой пример. Такие дома часто относятся к т.н. council houses – это социальное жилье для малоимущих)
Удивительно, но меня пустили на трибуну с моим рюкзаком. Для виду его, конечно, ощупали, но внутри почти не рылись. Никаких рентгенов, конечно, тоже нет. Здесь больше боятся не бомб, а пронесенного алкоголя.
Матч оказался очень веселым и захватывающим. 
«Портсмут» атаковал весь матч, но победить так и не смог. Ничья 1:1. Раздосадованные болельщики вывалили со стадиона, а я стал продумывать дальнейшие действия.
На станцию поезда стояла толпа – совсем не время, чтобы выяснять, сколько стоит билет до Саутгемптона. Поэтому я вернулся в центр города и сел на автобус. Прямые до Саутгемптона уже не ходили. Пришлось ехать с пересадкой.
Автобусное передвижение по Британии может быть разным. Повезет, если это даблдекер. Особенно, если это пустой даблдекер. Тогда можно сесть на переднее сидение на втором этаже и наблюдать мир с совсем другого угла. Особенно интересно так ездить по низкоэтажным историческим центрам британских городов.
А вот если автобус обычный – поездка будет рядовой. А порой и раздражающе долгой – ведь автобус ныряет во все пригороды.
Так случилось и на этот раз. В итоге 40 км, разделяющие два города, я ехал полтора часа.
Саутгемптон – вечный соперник Портсмута. И в борьбе за звание главного порта и центра
судостроения Юга Англии. И на футбольном поле. 
И вроде на всех фронтах победа. Из Саутгемптона уходят в плавание трансокеанские лайнеры. Здесь строят знаменитые истребители «Спитфайр». Футбольный клуб «Саутгемптон» играет в еврокубках. Но туристы сюда не едут.
Даже расставленные по городу зебры разного раскраса не помогают
В середине 19 века о городе писали, что его Хай-Стрит – самая красивая в Англии. Им, стоят на средневековых городских воротах, восхищался Мортон. Но бомбардировки Второй мировой войны сделали свое дело. А ревитализация не подоспела. 
(так теперь выглядит начало Хай-Стрит)
От истории остался кусок городских стен 
да те самые средневековые ворота Баргейт. 
Плюс один средневековый купеческий дом и один – тюдоровский. 
В порту вместо новых торговых центров – прогнившие причалы. А на Хай-Стрит – укладывающиеся спать бродяги.
Закатное солнце четко обрисовывает краны пригорода Тоттона, трубы НПЗ и массивный купол электростанции Марчвуд на другом берегу эстуария. Но с каждой минутой свет тает. Солнце заходит, пора спешить на вокзал.
Город пытается удержать, схватить за рукав. «Что там твой Портсмут?! Подумаешь, Первый Флот. Из моего порта сам «Мэйфлауэр» уплыл! Ну да, потом еще в Плимут зашел, но какая разница. У нас городской театр в его честь назван.
А вот, видишь, паб «Титаник»? Это потому что «Титаник» тоже вышел из моего порта. И большая часть его команды – местные уроженцы».
В ответ на эти объяснения вежливо киваешь, но сам все ускоряешься к вокзалу, на ходу уворачиваясь от очередной компании местных девиц, вышедших на охоту субботней ночи.
Видя, что тебя уже не догнать, Саутгэмптон кричит в спину: «А в мой порт в 1348 году в Британию привезли Черную Смерть. А в Портсмут что привезли?!!».
Но ты уже на вокзале, покупаешь билет на последний поезд на Солсбери. Благо поезда всегда быстрые – ехать всего 40 минут.
В Солсбери прибыл в половине десятого. Приглушенной ночной подсветкой мерцает шпиль самого высокого в Англии собора, который видно из любой точки города. На аккуратных улочках ни души. Все веселятся по пабам. Все-таки, ночь субботы.
Хостел, куда я иду, рекомендовал Лонли Планет. Массивный двухэтажный дом 19 века. О чем забывает упомянуть путеводитель, так это то, что дом своим видом идеально подходит под место действия готического романа ужасов.
Особенно ночью при свете фонаря. Дом расположился на дальнем конце огромной поляны, в центре которой высится, как мне показалось в ночи, чудовищных размеров раскидистый ливанский кедр. (Кстати, на следующий день точно такие же видел во внутреннем дворе собора Солсбери – так что не показалось). 
Так что уже подойти к нему – отдельный подвиг. Даже без тревожной музыки за кадром.
Здание погружено во тьму. Подойдя поближе, выключаю фонарь, бросаю еще один взгляд на фасад и невольно вздрагиваю. На верхнем этаже два окна светятся бледно-зеленым светом. «Наверное, телевизор смотрят», - приходит рациональная мысль.
На двери напечатанная на принтере табличка. «Хостел закрыт. Ближайший – в 25 милях». Еще один взгляд вверх. Окна слегка фосфорицируют. Пойду-ка я отсюда. Именно пойду. Не побегу. И поворачиваться не буду.
Я не побежал даже тогда, когда у меня над головой с характерным писком пронеслась летучая мышь.
Освещенные улицы и шпиль собора вернули уверенность в себе. Рассудил, раз судьба не хочет, чтобы я платил за проживание – зачем противиться судьбе? Пошел в парк на окраине города (в случае с Солсбери – это совсем недалеко) и на берегу реки Эйвон поставил палатку в кустах, чтобы не было видно с дороги.
Достал припасенную для хостела банку сидра и неторопливо ей поужинал, наслаждаясь природой и тишиной парка.
Неужели все это вместилось в один день? Вот что значит – путешествие.