Отзывы Италия. Рассказы о путешествиях по Италии • Осенняя Кампания с велосипедом
Меня часто спрашивают, почему я езжу в одни и те же страны. Когда-то я тоже думал, что несколько раз ехать в одну и ту же страну слишком жирно, ведь есть ещё много интересных мест. Но где-то к третьему визиту в Италию я начал подозревать, что называть эту страну “одним и тем же местом”, мягко говоря, некорректно. Разные регионы Италии - это как разные страны, пара часов на электричке, и даже язык может поменяться. А уж разница между Севером и Югом в Италии, судя по отзывам и рассказам, такова, что можно считать их разными странами. Поэтому второй за год, и шестой всего визит в Италию меня совершенно не смущал.
Но пока собирался, отпуска осталось всего неделя. С выходными получалось в лучшем случае 9 ездовых дней. А вдумчивое втыкание в карты всё яснее показывало, что меньше чем на 2 недели маршрут по Сицилии на велосипеде никак не проложить. Да и билеты на сентябрь в Катанию подорожали совсем уж неприлично, больше чем в два раза - с 16 тысяч весной, до 35 и больше в июле. Поэтому Сицилию пришлось отложить на какой-нибудь другой раз, и искать иные варианты.
Так появился Неаполь. Туда несколько раз в неделю летает S7, так что проблем с провозом велосипеда не предвиделось. С достопримечательностями в Кампании тоже всё хорошо. Везувий, Помпеи, Сорренто, Амальфитанское побережье в рекламе не нуждаются. С жильем там интересно - сначала мне показалось, что дорого, но, регулярно просматривая сайты бронирования, удалось выцепить удивительно недорогие и пристойные варианты. Все обещало легкую развлекательную покатушку теплой итальянской осенью, с приятными горками и еще теплым морем. Слишком легкую, поэтому я полез на сайт итальянских рандоннеров, и, разумеется, нашел там подходящую проблему, на 200 км. В самый раз для октября. Усугубил ситуацию Алексей, мой прошлогодний итальянский знакомый, который решил поддержать мое начинание, и 7 октября встретил меня в аэропорту Неаполя.
В одном отсеке плацкартного вагона поезда в Москву ехали одновременно в Тель-Авив, Хабаровск, Неаполь, и только одна девушка собственно в столицу – чтобы в пять утра занять очередь за билетами в театр.
Сижу в Домодедово, жду рейс. Звонит телефон, и с испанского номера, с сильным акцентом, но на русском языке мне говорят, что звонят с букинга, и хотят задать мне вопросы о предстоящем бронировании. Оказалось, их смутило, что у меня забронирован один и тот же номер, но двумя разными бронированиями - одна ночь за 50 евро, и еще две за 60. Я объяснил, что это правильно, т.к. одну ночь мы должны были жить перед стартом вместе с Алексеем, а потом я оставался один на две ночи в том же номере. Но чтобы сам букинг звонил - такое первый раз.
В Домодедово глобальная стройка
А вот разрекламированный A320neo разочаровал.
Насчет экономичности – не ощутил, т.к. мне это никакой экономии, понятно, не принесет. Уровень шума - да как бы не больше, чем раньше! Это внутри, что там снаружи, по очевидным причинам, не оценил. Из принципиальных улучшений для пассажиров - розетки и USB, телефон зарядить. Но розетки уже даже у РЖД есть. А вот за кресла однозначно нужно ободряюще похлопать дезигнера чем-нибудь по голове. Эргономика кресел явно немецкой разработки. На поезд “Ласточка” очень похожа, потому что. У меня через три часа спина болеть стала - никогда такого не было, и вот опять. При этом, конструкция настолько хлипкая, что при тряске, или просто при шевелении пассажира, кресла скрипят, и кажется, что всё это сейчас развалится. Для самолета очень неприятное ощущение.
Airbus A320neo в новой ливрее S7
Обновленный интерьер и странный аварийный выход.
Нам нужно было доехать от аэропорта Неаполя до Салерно, чуть больше 50 км на юг. Самолет не опоздал, я собрал велосипед тоже вовремя, поэтому за 2,5 часа до заката мы выдвинулись своим ходом. Я хотел доехать на поезде, но Леша настоял. Тогда я проложил маршрут не вдоль берега, а в объезд Везувия - чтобы не повторяться, вдоль берега я еще накатаюсь.
Заход на посадку в Неаполе с разворотом над морем, поэтому красивые виды открываются с обеих сторон
Весной, после финиша этапа “Джиро” в Бергамо, я пожаловался на не очень хорошие дороги. Хозяин гостиницы сказал мне практически дословно, что это я еще не юге Италии не был - там об дорогу можно машину сломать. Потом я расспрашивал о дорогах наших гонщиков из “Катюши” и “Газпром-Русвело”, и они тоже очень нехорошо отзывались о юге. Когда я сказал Леше, что хочу доехать до Салерно, объехав Везувий, он предложил готовиться к трешу. Казалось бы, нужно было насторожиться…
Алексей, Audax Italy Distance Champion 2016
Где-то через километр я подумал, что ошибся с местом отдыха. Через 10 километров я был в этом уверен. Окрестности Неаполя - велосипедный ад. Города покрыты брусчаткой разного размера, но во всех вариантах трясет так, что нелюбимые в нормальной ситуации люки воспринимаются как участки ровной дороги. И вилять особо негде, потому что трафик и парковки. Фотографий этого дня у меня почти нет, т.к. вся фототехника была убрана в рюкзак, поэтому пока придется просто поверить моему опыту - хуже мест для велосипедиста я прямо так сразу и не припомню. Даже в России.
Ситуацию усугублял Леха. Например, на вопрос о том, пользуются ли местные поворотниками, он ответил, что тут не все знают, где это включается. Еще он очень хотел, чтобы я получше познакомился с достопримечательностями, поэтому мы посетили максимально возможное количество свалок между Неаполем и Салерно. Там даже брусчатки не было, по грунтовкам пробирались.
Рассказали, что существенная часть неапольских свалок - следствие работы нелегальных фабрик, где шьется модная итальянская одежда
Задворки Везувия
Добавить к этому пробки субботнего вечера (в одном из городков на нашем маршруте даже фейрверк устроили – явно ждали), и по сумме факторов 54 км мы ехали 4 часа. Леха еще припугнул, что на бревете могут быть такие же дороги, а супермаркеты уже закрылись, поэтому снимать стресс и запасаться уверенностью в завтрашнем дне пришлось запасаться в баре за дорого - 15 евро за бутылку.
А потом еще 15, но уже в номере, и с пиццей “Маргарита” - со слов Леши, лучшей в Салерно, из уникального заведения, в котором не было одновременно свободных мест и посетителей, поэтому они могли приготовить нам пиццу только навынос. В баре, кстати, за две бутылки взяли не 30, а 32 евро - за что еще 2 евро, не понял даже итальянский абориген Леша. Видимо, туристический налог, который с нас не взяли в гостинице (там даже паспорта не посмотрели).
Впрочем, вино было не только вкусным (альянико - главное открытие года), но и полезным (в терапевтической дозе 1 бут./день/чел.), поэтому уже в 7:30 утра мы были на старте бревета Randonnee di Roscigno Vecchia - 2017.
Организаторы обещали около 2200 м набора высоты, и какие-то достопримечательности, в виде старой деревни Roscigno, покинутой жителями.
Меня немного смутило расхождение между GPS-треком, в котором было 185 км, и легендой, в которой 196 км, но очень немного – косяки с маршрутом для Италии норма. А т.к. мой итальянский не позволяет свободно ориентироваться по бумажной легенде с описанием маршрута, я запомнил оттуда только километраж до контрольных точек - на треке они не были отмечены.
Регистрация на старте
Чемпионский велосипед (и криворукий фотограф)
Стартовый взнос составлял 15 евро (по предварительной регистрации - 10 евро, но побороть их систему мне не удалось). За эти деньги участники получали маршрутную карточку для отметок, бумажную легенду, пакетик изотоника, и два талончика на питание - на контрольном пункте и финише. Номер мне достался аж 118 - судя по итоговому протоколу, в бревете приняли участие как раз 118 человек.
Еще в Италии не сильно напрягаются по поводу фиксации общего времени на бревете. На старте отмечают примерно, с точность до факта старта. Примерно так же происходит и на финише, поэтому общее время не всегда верное. И это очень правильно - бреветы не превращаются в гонки, как это происходит у нас. Меряются не временем, а расстоянием. В Audax Randonneur Italia ежегодно определяют чемпиона по сумме километража пройденных бреветов среди мужчин и женщин. Победителям и призерам вручаются награды, и этим званием потом действительно можно гордиться - вплоть до гравировки на титановой раме. А вот время значения не имеет, поэтому контролировать время с точностью до минуты не нужно, можно было выезжать “по мере готовности”, чем мы и воспользовались.
Прямо со старта итальянцы смогли удивить даже опытного Лешу. Мы с ним повернули в горы, согласно трека, а местные усвистели прямо, вдоль берега - по дороге, которой следовало возвращаться. Т.е. поехали по маршруту, но в противоположном направлении. Ехать бревет не в том направлении - даже для Италии это слишком. Впрочем, оказалось, что все ехали немного другой дорогой, отличающейся от трека, и мы вскоре пересеклись с основной группой.
Я не был уверен в успехе мероприятия, и пользовался возможностью отсидеться в группе. Леша попытался подергаться, но отрыв не удался, и до горок мы доехали в одной группе. Которые группу и развалили, и все поехали в своем темпе.
А т.к. я ехал по треку, который, как оказалось, всё-таки сильно отличался от официального маршрута, то периодически оказывался в одиночестве. Это напрягало, но первый КП я нашел без особых проблем. Хотя мог и проскочить, но дорога оказалась перегорожена ленточкой, которую я успел заметить, и свернуть к бару, у которого толпились велосипедисты. Пройдено было только чуть больше 60 км, но по причине раннего старта позавтракать толком не получилось. Из еды в баре было только сладкое и мороженое, а я рассчитывал на какой-нибудь бутерброд-сэндвич с каким-нибудь мясом. Это нормальное желание для севера Италии, но на юге его не поняли - мясного у них не дают. А мороженого не хотелось - к тому времени я уже перестал гордиться своей русской холодоустойчивостью, и начал понимать, почему местные ехали в майках с длинным рукавом, и, что более важно, с утеплением на шее. Осенью даже на 900 метрах довольно ощутимая разница в температуре с побережьем.
Подтянувшийся Леша решил проблему с мороженным, заказав его одновременно с чаем, чем немало удивил публику, ну а я обошелся круассаном с “шоколадом” - так здесь называют “нутеллу”. Перспектива дотягивать 60 км до следующего КП на одном круассане немного смущала, но круассан, когда его не нужно макать в кофе (привет, Франция!) оказался на удивление питательным.
Дальше мы поехали вместе с Лешей, но перед началом второго подъема дня я остановился на “санитарную паузу”. Как раз здесь легенда разошлась с треком (как позже выяснилось), и из-за этого километраж по треку не сошелся с километражом, указанным в легенде. Я искал КП в районе 120 км маршрута по своему велокомпьютеру, и только когда прокололся (четвертый раз за сезон, и третий передним колесом), услышал телефонный звонок от Леши. Оказалось, что КП фактически располагался на 107 км трека, и никак не был обозначен. Он его заметил, а я проскочил мимо. Причем я загружал трек в навигатор буквально за пару дней до бревета, Леша - за день, и у нас обоих были неправильные треки. А сейчас (т.е. после финиша) организаторы трек заменили на правильный. ЦэИталия.
Типичный пример итальянской логики - очевидная дорога и неочевидный маршрут.
Возвращаться не стал - зачет этого бревета меня не волновал, тем более, что я не был виноват в ошибке. Лехе пришлось сложнее - в ожидании меня он выпил 8 стаканов вина. Я даже порадовался, что на КП не попал - вино и велосипеды я люблю, но раздельно, и опыт подсказывает, что литр вина на КП может лишить мотивации еще и на финиш зачем-то тащиться.
Вот с едой были объективные сложности - вокруг сельская Италия и воскресенье, поэтому добыть удалось опять только круассан с шоколадом. Которого опять хватило аж до самого финиша.
Город Roccadaspida
Последние 30 км пролегали по шоссе вдоль берега, которое, к моему удивлению, оказалось вполне приличным. Две полосы и заметный трафик, но не было ощущения, что все вокруг хотят тебя убить. И никакой брусчатки. Вообще дороги в провинции Салерно оказались значительно лучше, чем в Неаполе, да и с мусором в Салерно ситуация гораздо лучше. Мне даже понравилось. Правда, что там делается в сезон, я даже не представляю.
Дом мизантропа
Осенний пляж
Перед финишем подождал Леху, чтобы приехать одновременно, т.к. объяснять про ситуацию с пропущенным КП мне было бы сложно даже на английском. Но оказалось, что все уже были в курсе, так что никаких проблем не возникло. Взамен неиспользованного талончика на питание мне сразу выдали две порции “пасты финишера”, Леха тут же уволок к нам на стол пластиковую пятилитровку финишного вина. Мы ждали финиша лешиной знакомой, и ждать нам пришлось три часа. Пять литров вина для такой ситуации – в самый раз.
Послефинишный банкет в итальянском стиле
Посидели отлично. Организаторы, наблюдая за уровнем в бутылке, дали нам еще по одной порции пасты, соседи принесли колбаски (мне - Леха вегетарианец). Один итальянец подошел спросить, правда ли я из России. В качестве доказательства предъявил свою веломайку СССР, скрытую под жилеткой. Итальянец немедленно признался, что у него вся семья коммунисты. А я слов «Интернационала» уже не помню. Под конец был еще торт с шампанским. Остатки от пятилитровки Леша забрал с собой.
Организаторы бревета и праздничный торт
Конечно, участники из России не редкость на бреветах в Италии. Но обычно наши ездят на крупные и “крутые” бреветы, сильно за 1200 км. А мне нравятся именно такие, “местечковые” мероприятия, с абсолютно итальянской публикой и атмосферой. Теперь буду по-возможности планировать свои туристические поездки так, чтобы попадать на подобные бреветы.
Вечер на этом не закончился. Памела, которую мы ожидали, оказалась русскоговорящей - учила язык в университете Салерно. С ней и группой последних финишеров мы отправились в пиццерию, куда нас без проблем пустили с велосипедами, и даже выделили отдельный зал с отдельным входом, т.к. один из официантов сам оказался велосипедистом.
В пиццерии не оказалось кофе, зато была пицца с картошкой. Причем мне пытались объяснить, что это хорошо и правильно. Но я не поверил, и до сих пор не понимаю, почему я узнал о существовании пиццы с картошкой в Салерно, а не в Минске.
Пицца с картошкой
А еще были лимончелло, мелончелло, и еще какая-то неведомая жидкость, происхождение которой я не смог понять (точнее, теперь я не понимаю, почему тогда называл это «фейхуевиной»). По итогу, опять порадовался за пропуск КП, иначе я бы до гостиницы не добрался. Нас и так Памела провожала, у моего навигатора от итальянских дорог отвалилась карта памяти (это я узнал уже утром), а Леша от вина отвалился целиком. А ему еще на поезд в три часа ночи надо было. Будильник не помог, и выгонять его пришлось мне. В 9 утра он уже был на работе, а у меня начался собственно отдых.
Горок на бревете я недобрал, поэтому отправился исследовать горы Соррентийского полуострова – оттуда обещали замечательный вид на Везувий. Позже стало понятно, что «искать» вид на Везувий нет никакого смысла – он виден отовсюду. Памела посоветовала подниматься от Майори, а спускаться через Равелло, так и поехал.
Но до Майори надо было доехать по куску Costiera Amalfitana, известного своей красотой шоссе вдоль берега. О нем восторженно отзывался мой французский друг Роже, а такой отзыв от француза стоит больше, чем все путеводители из интернета. Но в интернете я вычитал, что самая красивая часть побережья находится между Майори и Позитано, поэтому на многое не рассчитывал. И оказался неправ.
Дорога «цепляет» сразу, и именно как дорога. Многочисленные повороты, подъемы, спуски, и все это в сопровождении сногсшибательных видов, которые хочется сфотографировать все.
Тем не менее, в расчете на то, что полностью я проеду ее на следующий день, в Майори свернул наверх. Асфальт сразу ухудшился, но и трафик исчез, поэтому особых проблем не испытывал.
Подъем не впечатлил. Видов, хоть сколько-нибудь сравнимых с Costiera Amalfitana, там не открывается. Поднявшись до развилки с дорогой на Равелло, я на автопилоте свернул туда, но через какое-то время сообразил, что Везувия так и не увидел. Пришлось возвращаться, и проехать чуть дальше развилки. Вид, конечно, красивый, но «один из» - примерно то же самое я увижу еще не раз.
А вот к Равелло стало интереснее. Еще на бревете я видел людей с палкой в руках, бродящих по лесу. Ну мало ли, подумал я тогда – может, это неаполитанский вариант скандинавской ходьбы. А тут рассмотрел поближе. Оказывается, эти люди собирали каштаны! Видел даже велосипедиста-шоссейника, который бросил велосипед, и сосредоточенно рылся в листьях на обочине. А «кожуру» от каштанов они сжигают прямо на месте, поэтому дым, поднимающийся над горами, это не пожары и не печки. Сам собирать каштаны не стал – я всё равно толком не знаю, что с ними делать, да и вкус меня не сказать, что сильно впечатлил.
Сам Равелло возник внезапно, вместе с толпой туристов и забитой парковкой. Я про этот город ничего не знал, поэтому немного удивился. Но, наверное, что-то тут есть и кроме видов, просто я как обычно не в курсе. Но, в любом случае, при отсутствии велосипеда я бы предпочел дойти пешком от Амальфи – судя по карте, тропинки там есть. Это будет интереснее, а красоты – заслуженнее.
Выбираясь из города понял, почему нужно ехать именно в такой последовательности. Дорога в сторону побережья – узкая, местами с реверсивным движением, и забитая транспортом, включая довольно большие автобусы. Из Равелло по-большей части спуск который едется в потоке не быстрее 30 км/ч, и по встречке не объедешь по причине отсутствия встречки. Однако, есть там кусок довольно крутого подъема, который мне пришлось ехать после остановки (пропускали скорую), не успев переключиться на маленькую звезду, стараясь удерживать скорость в районе 30 км/ч. Увлекательно, но я смог.
На обратном пути еще раз впечатлился красотами, и понял, что всё сделал неправильно. Нужно было сэкономить время на чем-нибудь (да хоть на Помпеях, там все равно велосипедистов не было), и уделить его Амальфитанскому побережью, чтобы проехать этой дорогой минимум дважды – туда и обратно, чтобы раскрыть все красоты побережья со всех ракурсов. А по-хорошему – проехать еще ранним утром и на закате, в солнечный день и в пасмурную погоду. Можно еще с моря, на кораблике, «добить». Почему-то мне кажется, что не надоест.
Приобщаясь к ценностям «Амальфи-курорта», пообедал в местной кафешке на набережной. У здешних турбизнесменов суровые представления о бургерах, и еще более суровые – о пиве. 5 евро за бокал местный пивас откровенно не стоит, а в бургере самое вкусное – сопровождающая картошка. Лучше бы по-простому, накатил «апперитиво» в баре на пляже – курортная инфраструктура на Амальфитанском побережье, в отличие от окрестностей Салерно, еще вполне функционировала.
Пляж в Майори
Ресторан в норманнском стиле
Побережье Салерно
Въезд в Салерно и кусок порта
Пляж в центре Салерно
Вернувшись в Салерно, принялся яростно экономить, т.к. пропито за предыдущие дни было как-то слишком много. За ужином и вином отправился в супермаркет, но т.к. темнеет в октябре очень рано, пришлось предварительно нагулять аппетит на набережной, чтобы хоть что-то увидеть. Какими-то особыми красотами Салерно не поражает, но в качестве «базы» для знакомства с Амальфитанским побережьем вполне годится, т.к. существенно дешевле деревень побережья. А альянико из супермаркета не настолько хуже, насколько дешевле «барного».
Мне потом объяснили, что эти переходы между домами изначально делались для того, чтобы можно было перемещаться между домами не выходя на улицу. А теперь они просто для колорита.
Любовь и фуфайка в Салерно
Вечер в Салерно
Аутентичный способ употребления вина - из керамических кружек
Утром полностью раскрылся секрет “излишнего” утепления местных велосипедистов. Заболело горло, начался насморк, а в походной аптечке по данному вопросу показали фигу. Я упорно верю в то, что там есть парацетамол, но его так же упорно там не оказывается. Не знаю, почему так. Впрочем, при езде на велосипеде симптомы пропадали напрочь. Это, кстати, не новость – лекарственные свойства велосипеда давно известны. Проблема была в Италии – если дома после 100 км на веле насморк проходил безвозвратно, то в этой стране эффект от применения велосипеда наблюдался только в процессе его применения. Непорядок.
Вполне приличный дом, с приличными квартирами (в одной из них располагался мой b&b). Просто немного разваливается снаружи.
Мне предстоял переезд в Сорренто. Не в сам Сорренто, дороговат городишко, но буквально в паре километров от него цены существенно снижались, а плюс-минус пара километров на хэштег #позднийвечервсорренто не влияли.
Разумеется, ехал через Амальфитанское побережье. И вот как раз проезжая третий раз по участку Сорренто-Майори, я осознал свою неправоту. Дорога по побережью не только красива, но и сложна, а местами и опасна даже при октябрьском трафике. В высокий сезон тут, наверное, совсем не протолкнуться. И вот как раз к третьему разу запоминаешь дорогу, её сложные участки, и начинаешь полноценно наслаждаться процессом, которому даже рюкзак на спине не мешает. Разве что немного раздражают местные велосипедисты, которые обгоняют, не отрывая телефона от уха, но нужно знать их природу. Это происходит не потому, что ты неудачник, а потому, что они наебайкеры - в смысле, на e-bike, велосипедах с электрическим двигателем, хотя и в другом смысле тоже. Так что расстраиваться тут можно только по поводу нравов и обычаев современной молодежи – нельзя разговаривать по телефону при управлении транспортным средством.
Наебайкеры
Несколько лет назад мне довелось покататься на велосипеде по другой жемчужине итальянского побережья – Чинкве Терре. И в сравнении Амальфитанское побережье выигрывает однозначно. Дорога через Чинкве Терре красотой не отличается, сами деревни находятся далеко внизу, и с трассы почти не видны, хотя сами по себе, конечно, очень живописны. Здесь же дорога интересна не меньше, а то и больше, чем деревни, через которые проходит. Виды с дороги настолько хороши, что представляют опасность для впечатлительных автомобилистов. При мне три барышни, засмотревшись по сторонам, выехали на встречку на мосту, и очень испугались, увидев меня у себя на пути. Даже ругаться не хотелось – я их прекрасно понимаю. Велосипед, в крайнем случае, мотоцикл - лучший способ осмотра Costiera Amalfitana. Я мог остановиться в любом месте, чтобы полюбоваться пейзажем. На машине это невозможно – мест для остановки очень мало. Но еще раз хочу заметить, что дорога весьма непростая, много закрытых поворотов, куда с трудом вписываются автобусы, и весьма приличный трафик. Мне он особых проблем не доставлял (я ездил на велосипеде из Курска в Воронеж, и выжил), да и сильно по трассе не гоняют, однако опыт езды в таких условиях очень желателен – просто чтобы не пугаться.
Подъезд к Амальфи
Пляж Амальфи
Амальфитанское побережье знаменито своими лимонами и лимончелло.
Вот как-то так выглядит трафик на дороге
Прямо на дороге выставлен макет побережья
Ближе к Позитано появляются и заметные подъемы. С самим Позитано, кстати, небольшая засада – его дорога обходит «по верху». А сам город почти целиком «односторонний», и если ехать со стороны Салерно, придется сделать петлю – объехать город, спуститься вниз, потом подняться, и еще раз объехать. Если ехать со стороны Сорренто, такой проблемы не будет. Впрочем, велосипедисты известны наплевательским отношением к таким мелочам, как направление движения, и если аккуратно, то можно и против движения проехать. Сам я в Позитано не спускался, т.к. с дороги город виден практически целиком.
Позитано
Такие виды не сходя с дороги
Позитано выглядит как макет самого себя
Укромный пляж
Еще Позитано
Правда, надежда на кафешку на трассе не оправдалась, попадались только развалы с фруктами и напитками. Поэтому обедать пришлось еще российским печеньем, зато на отдельной площадке с отличным видом.
Придорожные лотки в Италии от наших отличаются только ассортиментом
Обед с видом
Оливки в естественной среде. На вкус - дерево (я пробовал, да)
Но хорошее заканчивается, и после довольно приличного подъема Амальфитанское побережье сменилось Соррентийским. Причем я поехал не напрямую из Позитано в Сорренто, а по более длинной дороге через Sant'Agata, и в какой-то момент открылся вид на оба побережья сразу.
Слева Соррентийское, справа Амальфитанское побережья
Маршрут был проложен так специально, чтобы пересечь Сорренто на велосипеде, а потом, оценив потенциал, решить, идти вечером пешком из Sant’Agnello, или не стоит.
Сорренто, как положено курортному городку, встретил адс?