Путешествие в затерянный мир. Самарцы прошли горными и водными дорогами Тофаларии в Центральных Саянах
Красивейшие нетронутые места, зеленые горы и чистейшие реки
«Самарская газета» продолжает информационный проект «Моя большая страна», получивший отклик заинтересованных читателей в 2023-м. Самарцы делятся впечатлениями о путешествиях в такие уголки России, куда еще большого турпотока нет. Возможно, их рассказы натолкнут кого-то на мысль пройти этими же дорогами. Где она, Тофалария, на карте нашей страны? Это горный район Центрального Саяна на юго-западе Иркутской области. От города Нижнеудинска держите направление на Минусинск и в середине этого пути найдете маленькое, затерянное в горах село Верхняя Гутара. Там испокон веков живет немногочисленная народность тофаларов — рыбаков, охотников, собирателей дикоросов и в прежние времена оленеводов. Красивейшие нетронутые места, зеленые горы и чистейшие реки, о которых мало кто знает из-за их труднодоступности, оторванности от цивилизации. Но пытливые путешественники стремились в загадочную Тофаларию всегда. Через нее выходили к верховьям реки Казыр — непростой, но интересной для спортивного сплава. Воды на «четверочку» И прежде там групп было немного, и сегодня, как выясняется, территория остается все такой же затерянной землей. Именно такую оценку дала ей группа самарских туристов-водников, выбравших маршрут Нижнеудинск — Верхняя Гутара — верховья реки Казыр — сплав по Казыру. Информацией о походе поделился один из участников этой группы, самарский турист-водник, профессиональный фотограф Дмитрий Чадаев: — В команде нас было десять человек. Шли на четырех катамаранах: одна четверка и три двойки. Сначала был пеший пятидневный переход через перевал, названный в честь географа и писателя Григория Федосеева, который оставил нам свои произведения об этом крае. Затем, выйдя в водораздел Казыра, мы построили катамараны и начали сплав. Сложность порогов зависит от уровня воды. У нас он был низким, и один каньон мы обносили из-за его непроходимости. Четвертая категория сложности на реке точно была, по нашим оценкам. Это непросто. Несколько дней шли по порогам Верхнего и Нижнего каньонов, через порог Щеки. А к концу, после Базыбайского порога, течение почти прекратилось, и несколько дней мы усиленно гребли веслами, чтобы успеть на поезд. Спас местный старовер Николай. Взял на буксир наши суда и на моторной лодке подбросил сразу на 60 км. Благодаря помощи местных жителей к поезду мы успели. Край дикой природы Вот какие записки Чадаев передал в редакцию своей корпоративной газеты для публикации о путешествии. «Представителей коренной сибирской народности — тофаларов — осталось всего-то около 800 человек. Живут они в глубине гор, в трех небольших поселках Нижнеудинского района Иркутской области. Тофалария — очень красивая и обособленная земля. Горы средней высоты, тайга, кристальные реки, озера. Но единственный путь сюда — только вертолет по маршруту Нижнеудинск — Верхняя Гутара. До 1948 года в Тофаларии велась промышленная добыча золота. А когда она свернулась, дороги начали зарастать, людей сюда приезжало все меньше. Зимой в поселках Тофаларии почти не остается мужчин — все уходят в тайгу на охоту. Сегодня это практически единственный источник дохода местных жителей. В горах много соболя, горностая, белки, колонка. В Верхней Гутаре нет телефонной связи, только рация, и совсем недавно появился спутниковый интернет. Электричество вырабатывают при помощи дизель-генераторов и солнечных батарей. Красоты Тофаларии так и просятся в туристические проспекты. Но уровень развития организованного туризма в здешних местах колеблется в районе нулевой отметки. А между тем территория сопоставима с площадью таких стран, как Израиль, Словения. Здешние реки пригодны для экстремальных сплавов. Собственно, сплав по реке Казыр и был нашей целью. Из Нижнеудинска нас 12 часов по таежным дорогам везла вездеходная машина. Пересекала вброд мелкие реки, а иногда она по ним и ехала, рассекая воду. В условленном месте, где дороги закончились, нас встретили проводники с караваном. Мы перегрузили на лошадей весь свой основной груз и дальше путь продолжали пешком, с небольшими рюкзаками, в которых лежали аппаратура и запас продуктов на день. Поскольку лошади идут быстрее, встречались мы с проводниками в заранее оговоренных местах ночлега. Наш путь лежал через перевал Федосеева, географа и писателя, который в 1940-1950-х годах исследовал эти места и составлял карты. Пешая часть маршрута по тайге получилась такой: 100 км за пять дней. Это был какой-то другой мир: гигантские травы, бесчисленное обилие ягод и грибов, непуганые животные, чистейшие вода и воздух, полное отсутствие какой-либо связи. Только природа и ты. Выйдя к реке, мы простились с нашими проводниками. Собрали катамараны и ринулись в бурлящие пороги Казыра. Здесь нас ждали скальные каньоны, опасные прижимы и иногда непроходимые пороги, которые приходилось обносить по скалам. Река Казыр — это край, где в любом месте, пристав к берегу, можно увидеть медвежьи следы. И, конечно же, край невиданной, прямо-таки сказочной рыбалки. Людей-то нет совсем. На рыбу никто не покушается. Хариус у нас был постоянно, на всем протяжении водного пути, который составил 250 км. Чистейшая прозрачная вода: можно пить прямо из реки и наблюдать, как под проплывающим катамараном мелькают рыбы и камни на дне. Через три недели мы вышли из горной тайги к людям, переполненные величием и красотой природы. И легкой радостью от того, что туда не добралась цивилизация, оставила не тронутый человеком край дикой природы». Фотографии предоставлены спикером