В сегодняшнем "Грозном обзоре": ресторан Jerome на Большой Морской улице."Внешне это напоминает большой пельмень, но, если я так скажу, меня уволят. Так что это китайская паровая булочка", — переходя на полушепот, сообщает молодой человек с франтовым платочком в кармане пиджака. Конечно, я понимаю, что про "уволят" он не всерьез; более того, он понимает, что я это понимаю, — в итоге между гостем и сотрудником ресторана Jerome как бы сама собой выстраивается доверительно–доброжелательная атмосфера.Jerome трудно назвать совсем новым заведением, а еще труднее назвать старым. Это чемпион по реинкарнациям, происходившим по воле одного и того же владельца — Арама Мнацаканова. Детально описывать его историю — все равно что пересказывать "Санта–Барбару", настолько все запутанно. Посудите сами: поначалу Jerome был вовсе не Jerome, хотя тогда им и руководил Жером Лорье, французский шеф, который, как гласил слоган, предлагал нефранцузскую кухню и т. д. Нынешняя версия — то ли третья, то ли уже четвертая. Кстати, самого Лорье здесь давно нет, но имя решили сохранить. Возможно, чтобы просто не путать пользователей Tripadvisor, которыми кишмя кишат окрестности Исаакиевской площади.Теперь шефом и совладельцем стал Антонио Фреза, который прибыл из Италии в один из ресторанов Мнацаканова какое–то бесчисленное количество лет назад. В Jerome рабочее место Антонио вынесено прямо в зал: он здесь постоянно, как на капитанском мостике, его он покидает только для того, чтобы поздороваться с очередными посетителями и на смеси русского, итальянского и английского поведать про пасту с крабом и другие спецблюда, которых нет или еще нет в меню. А еще Антонио время от времени подходит к стене, чтобы нарвать там зелени.Ресторанный огород — тема все более популярная: если так пойдет, скоро петербургские рестораторы начнут прямо в четырех стенах сажать картошку. Но, пожалуй, никто не заморачивался так, как здесь: пространство залов перегораживает грандиозная батарея серых пластиковых труб, из которых прорастает молодая поросль. Жаль, что никто ничего не рассказывает, но, если поинтересоваться, тут же услышишь про гидропонику и про то, что здесь есть и мята, и японская горчица, и красный щавель, и амарант, и кервель, и иссоп и еще Бог знает что. Если захотите познакомиться поближе, настоятельно рекомендую обратить внимание на огуречную траву: пахнет огурцом не хуже корюшки! Все эти листики потом, естественно, попадают в тарелки (наверное, за исключением десертов). Ресторан, как и меню, условно делится на две части. После основного предложения идет меню тапас–бара, правда, о нем никто почему–то не обмолвился. А зря: тако с крабом и гуаккамоле (170 рублей) и кесадилья с телячьими щечками (190 рублей) стоили того! Помимо обычных тапасов есть, кстати, и пицца, например с форелью, кальмарами и рикоттой (450 рублей).Главное меню, конечно, проитальянское, но шеф напридумывал немало авторских штучек. Например, Антонио решил готовить овес на манер ризотто с белыми грибами, вешенками, луком и рикоттой (470 рублей), а классическое ризотто сопровождать тар–таром из устриц (690 рублей). К сожалению, его не было. Официант для верности переспросил. "Устрицы будут после пяти", — гласил ответ шефа.Глазированные половинки баклажана, посыпанные корицей, сопровождались бурратой и концентрированным мармеладом из томатов — идеальный выбор вегетарианца. В вителло тоннато (520 рублей) тонко нарезанный телячий лангет не распластан по тарелке, а свернут модными розочками, классический же соус из консервированного тунца дополнял тунец свежий. Из лука–порея здесь варят обычный, а не крем–суп. Водянистости не чувствуется — это именно что легчайший овощной суп с яйцом–пашот и грана–падано. Треску (550 рублей) в Jerome очень по–итальянски готовят в томатном соусе, с каперсами и оливками. Томленые телячьи щечки в соусе с каким–то немыслимым количеством трав — однозначный хит. Лопатка ягненка очень лаконична: ничего кроме нежного, но достаточно жирного куска мяса и поджаристой цветной капусты.В десертах наиболее ярко проявилась любовь шефа к блюдам–конструкторам. Он мастерским разобрал на составляющие морковный торт, разложив рядком морковный бисквит с грецкими орехами, морковные чипсы, морковный мусс и ганаш из белого шоколада. Яблочный десерт — фишка Фреза: он представлял его на конкурсе S. Pellegrino Young Chef 2015. Здесь вместе собраны, кажется, все возможные текстуры: мусс, сорбет, соус, чипсы, меренга. И все это из яблока! Очень освежает! Но ироничнее всего — сникерс, в котором все, естественно, тоже по отдельности. Если нужно отучить ребенка от привязанности к фабричной продукции, заказывайте обязательно!> Большая Морская улица, 25.> Средний счет — 1500 рублей.
