Дорогами Карелии! Что можно увидеть по пути из Беломорска в Кондопогу?
Беломорские петроглифы — письма из каменного века
В карельском городе Беломорске мы провели две ночи: одна, по дороге на Соловки туда и вторая обратно. Малые карельские городки производят тягостное впечатление — Вытегра, Медвежьегорск, Кондопога — неухоженные и неуютные, без видимых следов экономического достатка. Беломорск же — самый яркий представитель этого мрачного и депрессивного хит-парада населенных пунктов северной Карелии.
Фотографии Беломорска могли бы стать лучшими иллюстрациями выступлений сенатора-русофоба Джона Маккейна или таких «любителей» своей родины, как Виктор Шендерович или Евгения Альбац. Ибо все имеющиеся негативные стереотипы о России, в Беломорске на лицо: ветхие бараки и покосившиеся хибары, разбитые дороги, общая необустроенность ….
И все это на фоне великолепной природы. Как специально, на контрасте, чтобы подчеркнуть убогость следов человеческой жизнедеятельности. Прошу прощения за излишнюю эмоциональность, но грустно, потому что не понятно. Ведь смогли же в других регионах России наладить достойную, более благополучную жизнь. И даже здесь в Карелии, в Петрозаводске и в его окрестностях, в юго-западной Карелии, ситуация другая, заметно лучше.
Но хватит о грустном, предлагаю поехать смотреть петроглифы. Нам надо в местечко под названием Залавруга, к наиболее крупному скоплению беломорских петроглифов. Путь не дальний — 6 км от центра Беломорска по асфальтированной дороге на автомобиле и еще километра полтора пешком, уже по лесной дорожке.
Там оборудован музей под открытым небом «Беломорские петроглифы». Как нетрудно догадаться, в музее можно увидеть рисунки на камнях, выполненные древними людьми. Их возраст составляет примерно 4- 5 тысяч лет. Территория музея хорошо обустроена. Между наскальными рисунками проложены мостки, есть скамейки, указатели и даже сувенирная лавка. Мы заказали экскурсию у сотрудника музея Алексея Вербова, купили брошюру о беломорских петроглифах за его авторством. Так что провели время в музее осмысленно с погружением в историю вопроса.
Есть в Залавруге замечательная возможность увидеть горные породы возрастом около 3 млрд. лет.
Спасибо леднику, снёсшему с них слой почвы и осадочных пород. Увидеть гнейсо-граниты — неоднородные слои и прожилки разной текстуры и цвета — само по себе интересно. Ведь мы разглядываем не просто слоеные скалы, а внутреннюю часть древних гор.
А также мы видим «листы каменной книги», повествующие о том, как жили люди в каменном веке. Дело в том, что древний человек верил, что если он будет изображать успешные сцены охоты на зверя, то и впредь ему будет сопутствовать удача на охоте. Самый частый сюжет беломорских петроглифов — это гарпунная охота с лодок на кита.
Значит, киты для древних людей были основным промысловым объектом. Им был необходим китовый жир, а также шкуры и кости этих морских животных.
Но впрочем, здесь немало и других не менее выразительных сцен охоты, вот, например, на лосей или оленей.
Сюжет охоты показан в развитии во времени — лыжный след тянется рядом с лосиным, позже разделяясь на три лыжни. Может охотники разделились и каждый погнался за своей добычей?
Читать «каменную книгу» очень занимательно. Вот самые древние изображения в северной Европе лыжников.
Причем лыжи у них не одинаковы: у одних длинные, у других короткие, есть и загнутые под разными углами. Значит, в те далекие времена существовали разные их виды: для охоты, для бега, снегоступы.
Примечательная особенность беломорских петроглифов — необычные позы людей, показанные в профиль и немного присевшие.
Таким образом, древние художники имели желание подчеркнуть динамику и высокую важность происходящих событий.
Есть изображение, показывающего человека в анфас. Эту фигурку называют «пляшущим человечком» или «лягушонком», она обладает мистическими способностями.
Если прикоснуться к фигурке и загадать желание, оно обязательно исполнится.
Благодаря этим древним каменным письмам и многолетним археологическим и геологическим исследованиям накоплен большой объем сведений о жизни древних людей на территории современной Карелии. Кстати, они неплохо жили, не хуже нашего. У них была добротная одежда, основательные жилища, они путешествовали на большие расстояния. Да и внешне от нас практически не отличались: европеоидная внешность, средний рост 170–180 см. Так что, возможно, многие из нас их потомки. Люди, тех давних времен, наши предки, постепенно расширяли ареал своего обитания, ассимилируясь с людьми из множества других племен. Что важно, ассимиляция протекала без истребления или колонизации одних этносов другими и в этом лежит отличительная особенность расширения нашей цивилизации перед прочими. И это уже причина для гордости.
Медвежьегорск или «Любовь и голуби»
Из Беломорска направились в городок Медвежьегорск, расположенный на берегу Онежского озера. Расстояние по трассе в 220 километров преодолели за два с половиной часа.
Городок настолько провинциальный, что при его виде сразу в сон клонит. Да и имечко у него соответствующее — Медвежьегорск, назвали бы сразу — Медвежий угол.
На это название, кстати, клюнул в свое время Владимир Меньшов. В 1984 году он задумал снимать фильм «Любовь и голуби», долго по всему Союзу искали подходящую натуру. Читал его воспоминания: «Мне хотелось холмов каких-то, пригорков — красивее можно организовать сценически. И в Медвежьегорск мы поехали просто потому, что в названии „горск“ — может, там гора какая-нибудь есть? Ничего приличного с ходу не нашли. И вдруг, проезжая по улице, которая шла вниз, к реке… Стоп-стоп-стоп, придержите! Мы спустились. И увидели этот дворик….»
В Медвежьегорске мы провели около трех часов. Пообедали и поехали смотреть руины и фрагменты финских фортификационных сооружений.
В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован финской армией. Финны и название ему свое дали — Кархумяки (Медведь — гора). Этот комплекс финских оборонительных сооружений на горе Лысуха хорошо известен любителям военной истории. Дело в том, что это самый мощный участок Масельской линии, построенной финнами в 1942–1944 годах на перешейке между Онежским озером и Сегозером. При отступлении эти сооружения были взорваны финскими войсками, но отдельные его элементы неплохо сохранились. Вот и тянутся в эти места военные историки и продвинутые любители этого дела.
Но все же больше там окрестной детворы: все эти доты, ямы, валуны и окопы очень им интересны.
С горы Лысухи открывается замечательный вид на озеро и часть города.
Таким мы этот городок и запомним.
В поисках кратера древнего вулкана
Из Медвежьегорска до вулкана Гирвас мы доехали примерно за час. Сначала по очень даже неплохой трассе на Петрозаводск, а потом по второстепенной дороге к одноименному с вулканом поселку Гирвас.
При слове вулкан, вы, наверное, представляете себе гору с кратером и дым из его жерла. Я тоже так думал. Все это было. Три миллиарда лет тому назад. Очевидцы рассказывают, что тогда гора изрыгала из себя пламя и заливала окрестности лавовыми потоками.
С тех пор прошло немало времени и единственным напоминанием о вулкане сейчас является магматический «язык» в обмелевшем русле реки Суны.
Лавовое поле, конечно, тоже сохранилось, и, говорят, простирается на тысячу квадратных километров, но не подготовленному зрителю его не заметить. Стоит ли смотреть этот древний вулкан? Обязательно. И именно потому, что он древний. Это самый древний найденный на земле палеовулкан.
Также там можно неспешно прогуляться по живописным лесным дорожкам, или попрыгать по обнажившимся лавовым террасам.
На водопаде Кивач
Карелия, как известно, край озер и равнинных пейзажей. Но неподалеку от Кондопоги можно увидеть более динамичный природный объект. Речь идет о водопаде Кивач, находящимся в одноименном природном заповеднике.
От вулкана Гирвас до заповедника «Кивач» примерно километров 40, на их преодоление уйдет меньше часа, ибо большая часть пути идет по хорошей трассе на Петрозаводск, да и второстепенная дорога к водопаду в весьма достойном состоянии.
Река Суна, на которой расположен водопад Кивач, трудилась над своим детищем долгие годы. Падая со скалы, река значительно углубило свое русло, в результате, мы видим то, что видим.
А именно, 11-метровый четырехступенчатый водопад. Слышал, что Кивач один из самых высоких равнинных водопадов Европы, выше только Рейнский. Туристов летом в заповеднике «Кивач» много. Приезжают, смотрят водопад, посещают, находящийся рядом музей природы и дендрарий.
С удивлением узнал, что открыл этот водопад широкой общественности поэт Гавриил Державин. Он оказывается, в свое время, был губернатором Карелии и подолгу службы объезжал свои края.
Водопад его поразил настолько, что он поделился впечатлениями о нем в своих «Поденных записках». Возможно, из произведения Державина о водопаде Кивач узнал император Александр II, во всяком случае, он также как и мы посетил это место. Императорское посещение прошло с пользой для будущего заповедника: к его приезду к водопаду проложили дорогу и соорудили мост через реку Суну.
Увидеть водопад Кивач в той мощи, в какой его видели поэт — губернатор Державин и император Александр II нам сейчас не суждено. В 30-х годах 20-века были построены Пальеозерская и Кондопожская гидроэлектростанции, и часть речной воды была отведена для их нужд. Но и в нынешнем состоянии водопад достоин посещения.
На ночлег в «Деревню Александровка»
Завершение этого очень длинного и насыщенного впечатлениями дня пришлось на гостиничный комплекс «Деревня Александровка» недалеко от Кондопоги. Города в Карелии не впечатляют, а природные красоты изумительны. Вот и выбирали мы место ночлега там, где красиво.
Благоустроенные коттеджи в стиле карельского поселения в сосновом бору на берегу Пертозеро (озеро Петра 1).
Предварительно, как водится, читал отзывы об этой туристической базе. Кто-то критиковал, мол, крючков в ванной комнате мало и кашу на завтрак подают без масла. А нам там понравилось. Там природа!