Выкройка основы платья полуприлегающего силуэта и Как изготовить манекен на собственную фигуру
Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует снять необходимые мерки и построить базовую выкройку.
А здесь можно посмотреть
КАК ИЗГОТОВИТЬ МАНЕКЕН НА СОБСТВЕННУЮ ФИГУРУ
Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.
В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:
| Размерный признак | Обозначение | Величина (см) |
| Полуокружность шеи | СШ | 17,5 |
| Полуобхват груди первый | СГ1 | 42,5 |
| Полуобхват груди второй | СГ2 | 43 |
| Полуобхват груди третий | СГ3 | 44,5 |
| Полуокружность талии | СТ | 34 |
| Полуокружность бедер | СБ | 47 |
| Линия лопаток | ЛЛ | 18 |
| Линия груди | ЛГ | 22,5 |
| Длина талии спинки | ДТС | 39,5 |
| Длина изделия | Диз | 100 |
| Ширина спины | ШС | 16,5 |
| Высота проймы | ВПр | 19 |
| Длина плеча | ДПл | 12 |
| Наклон плеча спины | НПС | 40 |
| Высота груди | ВГ | 25 |
| Ширина груди первая | ШГ1 | 18 |
| Ширина груди вторая | ШГ2 | 16,5 |
| Расстояние между центрами грудных желез | РЦ | 9 |
| Уровень раствора вытачки | УРВ | 7,5 |
| Наклон плеча перед | НПП | 23,5 |
| Длина талии переда | ДТП | 43 |
Приступая к построению выкройки, следует определится с силуэтом платья: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный. Исходя из этого зависит прибавка на свободу облегания.
| Силуэт | СГ1 | СТ | СБ | ШС | ШГ1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Прилегающий | 2-2,5 | 1-1,5 | 0,5-1 | 0,6-0,8 | 0 |
| Полуприлегающий | 3-4 | 2-3 | 1-1,5 | 0,8-1 | 0-0,3 |
| Прямой | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 1-1,5 | 0,5-0,8 |
| Свободный | 5-7 | по модели | по модели | 1,5-2 | 0,8-1,5 |
| Очень свободный | 7-9 | по модели | по модели | 2-2,5 | 1,5-2 |
Рассмотрим построение чертежа платья полуприлегающего силуэта, для которого возьмем следующие прибавки на свободу облегания из таблицы выше:
К полуобхвату груди (CГ1) - 3 см
К полуобхвату груди (CГ1) - 3 см
К полуобхвату талии (СТ) - 2 см
К полуобхвату бедер (CБ) - 1,5 см
К ширине спины ШС - 1 см
К ширине груди (ШГ1) - 0,3 см
Построение выкройки спинки платья
1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали последовательно откладывают:
Линию лопаток: РЛ = мерка ЛЛ = 18 см
Линию груди: РГ = мерка ЛГ = 22,5 см
Длину талии спинки: РТ = мерка ДТС = 39,5 см
Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см
Для построения линии бедер, от Т откладывают постоянную величину (мерка ДБ - длина до бедер) равную 16-19 см.
ТБ = 18 см
2. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье -Как определить тип телосложения фигуры по меркам.
Для условно-пропорциональной фигурывыемка среднего шва по талии равна 1,5-2-2,5 см, которую откладывают влево от Т, получаем Т1.
ТТ1 = 2 см
От Н влево по низу отложить 1/2 ТТ1 = 1/2 2 см = 1 см.
НН1 = 1 см
Провести линию среднего шва соединяя точки Р2, Л, Т1, Н1. Получаем новые точки Г1, Б1.
В зависимости от ткани выемку среднего шва можно уменьшать или увеличивать:
- для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5 см
- для толстой и сухой ткани 1,5-2 см
Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4 см. От Т отложить выемку и образовавшуюся точку Т1 под линейку соединить с Р2 вверху и с Н внизу. Для очень выступающих ягодиц Т1 соединяют с Б (рис. 3).
Для фигур с узкой и прямой спиной из Т1 вверх поднять вертикаль до пересечения с горизонталью проведенной из Р2 (рис. 3).
В зависимости от ткани выемка меняется:
- для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4 см
- для толстой и сухой ткани 2,5-3 см
Для наклонной (сутулой) фигуры выемка по талии уменьшается и равна 0-0,5-1-1,5 см. Точку Т1 соединяют с Л и продлевают линию вниз как ляжет линейка. Если фигура с выступающими ягодицами, то от Т1 опустить вертикаль на линию низа (рис. 2).
- для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5 см
- для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5 см или вообще отсутствует.
3. Ширина ростка: РР1 = 1/3 СШ + СО = 1/3 17,5 см + 1 см = 6,8 см
Для фигур с жировиком в области седьмого шейного позвонка РР1 = 1/3 СШ + 1,5-2 см
4. Глубина ростка: РР2 = 1/3 ширины ростка + 0,2-0,3 см = 1/3 6,8 см + 0,2-0,3 см = 2,5 см.
- или глубина ростка равна 1/3 ширины ростка
- или глубина ростка равна разнице мерок ДТС – ДТС1, где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС1 – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.
- можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3 см
Из всех предлагаемых вариантов лучше брать последний, величину минимальную, а на примерке уточнять вырез ростка.
В точке Р2 росток рисовать под прямым углом.
5. Ширина спинки: ЛЛ1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см. Из точки Л1 опускаем вниз вертикаль, получаем Г2
6. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ1 + СО) = (42,5 см + 3 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 9,7 см
7. Положение бокового шва зависит от силуэта одежды, от фигуры, от конструкции рукава:
В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 9,7 см / 2 = 4,9 см. Отрезок Г2Г3 = 4,9 см. Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г2 влево отложить 9,7 см / 3 = 3,2 см.
Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см. И тогда отрезок Г2Г3 = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см.
Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.
Для изделий с отрезной линией талии, вся пройма делится также пополам.
Из Г3 вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем точки Т2 и Б2.
8. Уровень проймы: ДТС - (ВПр + 1,5-2-2,5 см) = 39,5 см - (19 см + 2 см) = 18,5 см
Получившееся значение откладывают от Т2 вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О1.
Отрезок ОО1 – это ширина проймы спинка и она равна 4,9 см. Отрезок Т2О – уровень проймы спинки по отношению к талии.
9. Построение плечевого среза.
Из Р1 засечь дугу равную мерке ДПл + величина раствора вытачки (1,5-2-2,5 см) = 12 см + 2 см = 14 см.
Величина раствора плечевой вытачки зависит от типа телосложения и от структуры ткани:
| Структура ткани | Осанка фигуры | ||
|---|---|---|---|
| Перегибистая | Нормальная | Сутулая | |
| Мягкая и рыхлая | 1,5-2 | 2-2,5 | 2,5-3 |
| Жесткая и сухая | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-2,5 |
В хорошо сутюживающихся тканях вместо выточки можно выполнить сутюжку в центре плеча.
Из точки Т1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 40 см. На пересечении двух дуг получаем точку П.
Отрезок Р1П = 14 см, Т1П = 40 см.
Если ТТ1 = 0 см, то дугу строят из точки Т.
Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1. На тонкой линии от Р1отложить 1/3 мерки ДПл = 1/3 12 см = 4 см, получаем точку в.
Р1в = 4 см.
От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв2 = 2 см.
Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 6-9-10 см.
Стороны выточки уровнять по большей стороне.
вв1 = в1в2 = 9 см.
Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой точку в2 с П.
Примечание: плечевая вытачка может располагаться и на середине плеча, и в горловине (по модели), но в любом случае конец ее должен быть направлен на выступающую точку лопаток.
Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плеча.
10. Вспомогательные точки проймы
От О1 вверх отложить 1/2 ширины проймы + 1-1,5-2 см = 1/2 9,7 см + 1 см = 5,9 см. Получаем О2.
О1О2 = 5,9 см.
От О1 по биссектрисе угла проймы отложить 1/4 ширины проймы = 1/4 9,7 см = 2,4 см.
О1О3 = 2,4 см.
Примечание. Для сутулой фигуры биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 9,7 см + 0,5 см. Для перегибистой фигуры: 1/4 9,7 см – 0,5 см.