2026 올해 남자 신발은 여기가 유행합니다, 오니츠카타이거 행보
슬림한 실루엣과 복고적인 컬러 조합으로 조용히 옷 좋아하는 패션 마니아의 지지를 얻고 있던 오니츠카타이거. 심상치 않은 다음 챕터를 준비하고 있다. 지금까지 우리가 본 것, 그리고 맡아본 것을 봤을 때, 꽤 강력해 보인다.
오랫동안 오니츠카타이거는 스니커즈 씬에서 약간 다른 길을 걸어왔다. 가장 화려한 브랜드도 아니었고, 가장 큰 화제를 만들어내는 브랜드도 아니었다. 대신 슬림한 실루엣, 복고적인 컬러 조합, 그리고 스포츠와 스타일이 만나는 독특한 지점을 중심으로 명성을 쌓아왔다. 패션에 관심 있는 사람들이 남들보다 먼저 알아보는 바로 그 지점 말이다.
1949년 오니츠카 기하치로가 설립한 이 브랜드는 처음에는 퍼포먼스 중심의 스포츠 브랜드였다. 이후 지금의 아식스의 일부가 되었고, 아식스가 기술적인 러닝과 스포츠에 집중하는 동안 오니츠카타이거는 라이프스타일 라인을 담당하는 형제 브랜드 역할을 하게 됐다. 아식스가 기록 단축과 젤 기술에 관한 이야기라면, 오니츠카타이거는 날렵한 트랙 스니커와 바지와 신발의 멋진 비율에 관한 이야기다.
문화적으로도 몇 번의 상징적인 순간이 있었다. 노란색과 검은색의 멕시코 66은 브루스 리가 영화에서 아이코닉한 트레이닝복과 함께 착용하면서 전설이 되었다. 수십 년 뒤에는 영화 ‘킬 빌’에서 우마 서먼이 이 스타일을 다시 선보이며 이 실루엣을 완전히 팝컬처의 아이콘으로 만들어버렸다. 이후 이 신발은 패션의 흐름 속에서 계속 등장했다 사라지기를 반복하며 스트리트 스타일 사진 속 잘 차려입은 사람들의 발에서 종종 발견되곤 했다. 그런데 지금은 뭔가 조금 다른 분위기가 감지된다.
밀란 패션위크에서 열린 2026년 가을·겨울 런웨이에서 오니츠카타이거는 그 어느 때보다 과감했다. 2013년부터 브랜드의 패션 방향을 이끌어온 안드레아 폼필리오 아래에서 브랜드는 일본 팝 문화 레퍼런스를 강하게 밀어붙였다. 도쿄의 거리 조명과 만화에서 영감을 받은 요소들이 등장했고, 학교 교복에서 비롯된 무드가 컬렉션 전반을 관통했다. 매끈한 블레이저와 스트라이프 티셔츠가 다양한 파스텔 톤의 와이드 테일러링과 함께 등장했다. 프레피 스타일과 1970년대 복고, 스포츠 아카이브가 뒤섞인 컬렉션이었다. 그리고 꽤 잘 먹혔다.
그리고 스니커도 있었다. 물론 멕시코 66이 큰 역할을 했다. 약간 각진 토를 가진 버전도 등장했다. 하지만 그것만이 아니었다. 뱀가죽 질감으로 마감한 카프스킨 부츠, 플로럴 프린트 스니커, 풀그레인 가죽 모델, 인조 퍼를 사용한 신발, 그리고 놀랍게도 힐까지 등장했다.
그동안 낮은 프로파일의 무술 스타일 스니커로 알려져 있던 브랜드가 이렇게 강한 패션적 메시지를 내놓는다는 것은 꽤 큰 변화다. 오니츠카타이거는 더 이상 아식스의 ‘쿨한 대안’ 브랜드에 머무르지 않으려 한다. 이제는 완전히 럭셔리 하우스로 작동하려는 시도처럼 보인다. 그리고 이것은 앞으로 나올 것들을 고려하면 시작에 불과하다.
곧 출시될 베르사체 협업은 그 흐름을 더 가속할 가능성이 있다. 이 조합은 이론적으로 꽤 설득력이 있다. 베르사체는 과감한 이탈리아식 맥시멀리즘을 가져오고, 오니츠카타이거는 일본 스포츠의 미니멀한 아카이브를 가져온다. 두 스타일 사이의 긴장이 어떤 결과를 낳을지는 아직 알 수 없다. 여기에 향수 사업을 더 확대하려는 계획도 있다.
지난해 브랜드는 조향사 마크 벅스턴이 만든 네 가지 향수를 출시했다. 이 움직임만으로도 브랜드가 더 큰 라이프스타일 확장을 생각하고 있다는 신호였다. 스니커 브랜드가 이런 영역에 쉽게 뛰어드는 일은 드물다. 몇 년 전 뉴발란스가 한 번 향수를 출시한 적은 있지만 본격적인 사업으로 이어지지는 않았다. 한 레딧 사용자는 이 향에 대해 “냄새를 맡자마자 사랑에 빠졌다”고 말했다. 이보다 더 솔직한 리뷰도 없을 것이다. 올해는 이 카테고리가 더 적극적으로 확장될 것으로 보인다. 브랜드는 분명하게 말한다. 사람들에게 오니츠카타이거를 오감으로 경험하게 하고 싶다고. 단순히 발에 신는 것뿐 아니라 목에 뿌리고 손목에 바르는 것까지 포함해서 말이다.
매장 경험도 확장된다. 오는 9월 밀라노 플래그십 매장 안에 리스토란테 오니츠카타이거가 문을 연다. 유명 셰프 도쿠요시 요지가 기획한 레스토랑이다. 실제 레스토랑이 매장 안에 들어서는 것이다. 밀라노 한복판에서. 꽤 야심찬 계획처럼 들리지만 지금 브랜드가 하고 있는 방향을 보면 자연스러운 확장처럼 보이기도 한다. 2026년의 럭셔리는 단순히 제품만으로 완성되지 않는다. 몰입형 경험이 중요하다. 지난해에는 파리 샹젤리제에 플래그십 스토어가 열렸다. 밀라노에는 레스토랑이 들어오고 향수 사업은 확대된다. 스니커 디자인은 더 과감해지고 있다.
오랫동안 오니츠카타이거는 조용히 옷을 좋아하는 사람들이 신는 브랜드였다. 좋은 셀비지 데님을 입는 사람들, 빈티지 숍을 잘 아는 사람들, 그리고 매번 구매한 물건을 인스타그램에 올릴 필요를 느끼지 않는 사람들. 하지만 이제 이 브랜드는 그 틈새에서 벗어나 더 큰 무대로 나오려는 듯 보인다. 그렇다고 해서 브랜드의 정체성이 사라지는 것은 아니다.
그렇다면 오니츠카타이거는 몇 년 만에 가장 강력한 상승세를 준비하고 있을까? 지금까지 우리가 눈으로 본 것, 맡아본 향을 봤을 때는 그렇게 보인다. 앞으로 몇 달 동안 밀라노에서 보여준 방향이 그대로 이어진다면, 그동안 조용히 좋아하던 그 슬림한 스니커가 어느 순간 온 세상을 가득 채울지도 모른다.