Большинство автолюбителей не уделяют этому важнейшему элементу должного внимания. Тем не менее, очень важно следить за его состоянием и корректной работой. Ведь если что-то пойдет не так, пострадать может не только сам генератор, но и те системы, которые с ним связаны. Проверить работоспособность генератора не составит большого труда и не отнимет много времени. И самое важное — поможет вовремя диагностировать возможные неисправности и предотвратить серьезные поломки, способные ударить по кошельку. Для самой простой проверки потребуется обычный мультиметр, который можно купить в большинстве специализированных магазинов. Но начать стоит всё же с проверки натяжения ремня генератора и состояния подшипников. Генератор при работе не должен издавать посторонних звуков и сильно нагреваться. Если от него идет сильный жар, это повод для беспокойства. Если всё хорошо, можно приступать к замерам. С помощью вольтметра нужно измерить напряжение на аккумуляторе при работающем на холостом ходу двигателе. Оно должно быть в диапазоне 12,5-12,8 В. Второй этап проверки предусматривает замер напряжения на примерно 2 000 об/мин. Если замеры показали приблизительно 13,5-14,5 В, то можно не волноваться — генератор в порядке. Если же расхождения велики, то придется начать доскональную проверку различных элементов генератора. Вполне возможно, что из-за неисправности или износа одного из элементов вся система работает неправильно. Полная проверка генератора производится в несколько этапов. Смотреть придётся на регулятор напряжения, диодный мост, щётки и кольца генератора, ротор и статор. Сразу отметим, что для полной проверки опять потребуется мультиметр. Проверка регулятора напряжения обычно проводится при недостаточном заряде аккумулятор или его «перезаряде». Замерять нужно, разумеется, напряжение и делать это под нагрузкой, то есть на оборотах. Процедура проводится при 2 000 об/мин и выше. На дисплее должно отобразиться примерно 14,4-15 В. При проверке регулятора не лишним будет заодно проверить и конденсатор на сопротивление. Оно должно стремиться к бесконечности. Щётки и кольца придется осматривать при демонтированном регуляторе напряжения. У щеток есть свой показатель износа, как, к примеру, у протектора на шинах. Минимально допустимая высота щеток составляет 4,5 мм. С кольцами то же самое — минимум 12,8 мм в диаметре. Чтобы проверить диодный мост, нужно перевести мультиметр в режим омметра — будем мерить сопротивление. Мост состоит из двух пластин, поэтому исследовать будем по очереди. Один щуп цепляем к «плюсовой» клемме, а второй — поочередно к выводу каждого диода. Затем меняем щупы местами и проделываем ту же процедуру. Проводимость должна быть лишь в одном направлении, так что в первом случае сопротивление должно быть большим, а во втором — нет. Точно так же проверяется вторая часть моста. Отметим, что если омметр показал нулевое сопротивление или бесконечное, то диод пробит. Ротор генератора проверяется в несколько этапов. Для начала стоит «прозвонить» обмотку возбуждения через омметр. На дисплее должны быть цифры в диапазоне 2,3-5,1 Ом. Если сопротивление ниже, вероятнее всего, имеет место межвитковое замыкание. Если же больше указанного, то, скорее всего, в обмотке или обрыв или просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Переключаем мультиметр в режим измерения силы тока и замеряем ток на обмотке. Для этого подаем напряжение 12 В на контактные кольца и меряем ток. В идеале он не должен быть больше 3-4,5 А. Работоспособность статора проверяется путем замера сопротивления на его обмотке. Отметим, что проверка проводится отдельно от диодного моста. Обмотка должна дать приблизительно 0,2 Ом. Если мерить обмотку и «нулевой» провод, то около 0,3 Ом. Добавим, что симптомом неисправности статора является гудение генератора во время работы. Причину стоит искать в замыкании обмотки. Как видите, проверить работоспособность генератора можно, имея под рукой обыкновенный мультиметр. Тем не менее, для ремонта потребуются кое-какие навыки, так что если нет уверенности в своих силах и способностях, лучше обратиться к профессионалам.
